Bonjour à tous, J'ai une BMW 525 (E34) de couleur bordeaux. La voiture a 32 ans et avec la peinture d'origine. Elle dors dans le garage depuis très longtemps. Je ne l'avais pas lavée depuis pas mal de temps. Je l'ai lavée la semaine dernière. Je vois maintenant beaucoup de taches blanches sur le capot. Au début je pensais que c'était des traces de calcaire mais en regardant bien avec une loupe je vois que ces sont des petites crevasses de la couche de vernis. Il y'en a pleines de différentes tailles. J'ai pris des photos d'une qui fait à peu près la taille de 50 centimes. En suite je l'ai zoomé. On voit bien les crevasses. J'ai polishé une petite partie. Même si j'arrive à l'atténuer, le résultat est quasi invisible. J'aimerais bien avoir vos conseils pour régler ce problèmes avant que je perds la totalité de la peinture. Merci d'avance pour vos conseils.
Si tu as une rota : 2000 à sec puis polissage. Si pas rota, ce sera un peu plus simple 2000 à sec puis 3000 à sec puis polir. Sans garantie, je suis pas devant la voiture.
Bonjour Merci pour les commentaires. No, je n'ai pas de rotatif, j'ai une excentrique. Sinon je peux le faire à la main aussi je pense. Donc tu proposes à sec mais pas à l'eau. Est-ce-qu'il n'y a pas d'autres solution ou d'autres étapes avant d'essayer la solution de ponçage? Parce que si la solution de ponçage est ratée il n'y a pas de retour. Merci
Salut, pour être honnête ça pue pour ton vernis. Comme la suggéré Araeftw tu peux essayer de réduire la couche de vernis jusqu'à une couche saine mais il y a de forte chance de passer à travers. 2 solutions s'offrent à toi : -Partir du principe que c'est mort et tenter un ponçage localisé + polissage. Si ça fonctionne, tant mieux . Si ça marche pas, tu fait repeindre l'élément. -Accepter les défaut lié a son âge et lui faire une bon polissage + poser une protection grasse (cire) pour atténuer légèrement les défauts , ça fait cache misère mais au moins tu a encore la peinture d'origine. Voila, en espérant avoir pu t'aiguiller, peut être que d'autres membres auront une solution.
Quand je dis poncer, soit à la main soit tu as une excentrique prévue pour. Foutu pour foutu, autant que tu essaies si ça te déranger pas de faire repeindre.
C'est ce dont j'avais peur, refaire la peinture. De plus une peinture est tes cher. Je pense que je vais commencer par la 2ème proposition de TM40 eten fonction de résultat je vais passer à la solution de ponçage. J'ai quelques questions; - je commence le polissage avec un hard ou avec un médium ? - Après le pollissge est-ce que je mets une cire ou je peux mettre une couche de céramique? S'il faut absolument mettre une cire est-ce que vous avez une marque à me conseiller? Est-ce-qu'il n'y a un produit qui pourrait rendre le vernis plus souple et remplir les crevasse avant d'essayer les autres étapes? C'était pour voir si cela pouvait apporter un changement. Merci
Bjr, Sur une voiture de 32 ans avec un vernis fatigué , si tu polishes une partie je pense que ça va se voir énormément, tu devras faire tout le véhicule Même si le vernis est mort tu peux tenter d'appliquer un glaze pour "nourrir" le vernis et dans tout les cas si tu souhaites faire une correction , un glaze avant et après t'apporteront un plus au résultat Mais si le vernis est mort , au polish je pense que tu vas le faire sauter au lieu de juste l'atténuer et tu vas te retrouver avec la "peinture à nu " sans vernis , ça ne t'évitera pas la case finale : restauration peinture :/ ( Point de vue personnel, pas spécialiste)
Je vais commencer par un glaze ce week-end et en fonction des résultats je vais avancer vers le ponçage. Je prendrai des photos étape par étape. J'ai du glaze Poorboy's Black Hole. Avez-vous des avis dessus ? Merci
Bonjour, Ce weekend j'ai brossé avec une petite brosse plastique les taches les plus visibles pour faire partir les fines couches de vernis déjà décollées. Après un lavage et décontamination, j'ai appliqué à la main une couche de glaze et l'ai laissé toute la nuit. J'ai repris l'application avec une orbital le lendemain. Je l'ai répété plusieurs fois mais à chaque fois j'avais l'impression que j'avais rien mis. Tout ce que j'ai mis a été absorbé. J'ai dû consommer plus de 300 ml uniquement pour le capot. Résultat: Les taches blanchâtres ont été atténuées mais toujours visibles. Quand j'observe avec une loupe je vous vois que les crevasse sont moins profondes. Les parties non attaquées sont devenues vraiment magnifique. Cela fait sortir sa couleur bordeaux métallique. Même si les taches ont été atténuées, le fait de mettre plus de profondeur sur la couleur d'origine, il y a plus de contraste entre les défauts et la partie non attaquée. Donc la partie attaqué reste quasiment aussi visible qu'avant. J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. Suite: Etant donné que tout le produit que je mets est absorbé, est-ce que je continue avec le glaze ou je laisse passer un peu de temps et j'essaie un polish?
Oh un 525 e34 mes premiers souvenirs de béhèmiste (une i en m20 pour ma part) Tant que cela absorbe tu peux finir ta bouteille cela peut pas faire de mal. Après les Glazes d'aujourd'hui comme le Black hole n'ont pas pour fonction de nourrir autant le vernis où peinture brillant direct, les peintures modernes n'en ayant plus besoin. De toute manière sur ce genre de défauts pas de miracle, même avec un vrai glaze qui en plus comme tu dis embellissant le reste cela ressort même si c'était atténué. Et à cette époque chez BM c'était déjà du vernis moderne très costaud, donc même un vrai glaze à l'ancienne ferait pas de miracle je pense, vu la profondeur du défaut. Seule réelle solution avant la case peinture comme l'a suggéré @Araeftw, poncer en localisé au 2000 et 3000 les défauts avant polissage. La chance que tu as c'est que tu l'as possède depuis longtemps à priori donc connait son histo et si n'a sans doute jamais subit de vrai correction où polissage où du moins est au courant si le cas et doit savoir si repeinte par endroit. Du souvenir que j'ai du polissage de la mienne peinture entièrement d'origine, c'était déjà des vernis costaud à corriger et assez épais en couche (à l'époque cela radinait pas sur l'épaisseur vernis comme maintenant) donc si ta E34 n'a jamais subit de réelle correction dans sa vie, cela te laisse plus de marge de manœuvre en ponçage et donc plus de possibilités d'atténuer sans percer que sur une moderne.
Oui, je confirme que la voiture n'a jamais subi de correction ni de peinture. La dernière fois que j'avais mis un produit de supermarché pour faire briller date plus de 15 ans. Je n'ai jamais essayé le ponçage à 2000, 3000, suivi de polissage. Je pense que je vais essayer sur un capot d'occasion avant de me lancer sur ma BM. Je suis preneur pour vos conseils de produits car je ne les connais pas très bien. Merci à tous
Tant qu'on a pas essayé le ponçage et connait pas, on a tendance à s'en faire une montagne. En imaginant que c'est dangereux et agressif comme méthode alors que pas réellement plus qu'avec une polisseuse mal utilisé. En respectant les bons conseils tu enlèvera même moins de vernis avec un meilleur résultat visuel après polissage, qu'en insistant seulement avec la polisseuse sur les défauts. Je l'ai fait sur la Mini pour atténuer une méchante rayure sans essai préalable sur autre chose et je n'avais même pas 90 microns d'épaisseur au départ (peinture plus vernis) ,sur l'E34 tu dois avoir au moins 130 si c'est pas 150 voir plus et pour l'essentiel l'épaisseur supp c'est le vernis. Et donc si jamais corrigé te laisse pas mal de marge pour atténuer au max ses défauts. Mais si tu peux t'entrainer sur un capot trouvé à la casse c'est encore mieux, même si des chances que le vernis, sa dureté et épaisseur soient très différent à moins que cela soit du Bm même époque. Pas forcément besoin d'un occasion utilisable, un cartonné suffit et en demandant gentiment à un carrossier cela peut être gratuit. En ponçage de ce que j'ai utilisé Mirka est le top en petit disque style marguerite en 2000 et 3000, si tu le fais à la main je te conseillerai des cales, pour ce genre de petits défauts les Kxk dynamics sont pratiques pour s'adapter en fonction du recoin où on ponce et où en dureté selon le défaut (Après faut les trouver, le shop SoS où pris les mien, le petit pack avec les deux duretés, étant malheureusement en liquidation )
On appuie pas juste assez pour que la papier soit à plat, tu caresses et laisses travailler le papier avec la cale. Pour info à la main on ponce lus fort qu'à la machine en général. A sec pour commencer tu verras mieux ce que tu fais, mais faudra dépoussiérer plus souvent (vu que des petites zones une bombe pour nettoyer les ordi peut bien t'aider) et surveiller l'encrassement du papier. Dans ce cas souvent on travaille plus en cercle (sans être obligatoire). Mouillé faut savoir que cela attaque un peu plus et voit moins ce que l'on fait donc pas hésiter après chaque aller retour à essuyer pour voir avant de ré-humidifier la zone. Mais en général plus lisse pour la finition avec le 3000 par ex et souvent travaille plutôt en ligne, croix. Mais si commencé en cercle à sec resterais dessus et si commencé en ligne également (en étant loin d'être pro, j'ai testé que wet en ligne à la main et pour en cercle machine excentrique) A savoir que la règle général sans être immuable selon les techniques utilisées, est de doubler le nombre de passage du grain le plus gros pour le suivant, ex 6 aller retour au 2000, 10/12 au 3000 avant la polisseuse. Si tu peux te le permettre un PTG t'aidera grandement à savoir où tu en es dans ton travail et pouvoir pousser plus loin l'atténuation sans arriver à la limite. (Un nexdiag advanced par ex c'est 89€ hors remise et peut rendre bien des services autres plus tard comme lors d'achat de véhicule d'occasion. Tu peux en trouver mois chère mais bien vérifier les avis concernant la précision)
Le PTG est reçu, calibré et testé. Je suis déçu de la précision. La précision est donnée +/- 4µm (pour une mesure de 50µm) mais finalement elle est au tour de+/- 10µm. J'ai acheté un PTG à 20€. Est-ce qu'un PTG à 80€ sera plus précis? Je n'en suis pas sûr. Si vous obtenez des meilleures précision avec un PTG à un prix correct, dites le moi. Par contre cela m'a permis d'avoir quelques idées sur l'épaisseur des endroits différents de ma BMW E34 (1993) et 2 autres voitures. J'ai fait plus de 10 mesures sur le même point à chaque fois. Conclusion: BMW E34 (1993) Capot moteur : 207µm Toit: 247µm Capot coffre: 380µm. Je pense que la différence vient de l'exposition au soleil depuis 32 ans (elle n'a jamais été corrigée ni peinte) BMW E90 (2006) Toit: 209µm VW Golf (2024) Toit: 162µm Oui, les voitures récentes ont une couche moins épaisse. Dans mon cas pour E34, je pense que à chaque correction je vais enlever à peu près 40 µm. Je ne sais pas quel épaisseur on enlève si l'on fait un ponçage à 2000 puis à 3000. Dites moi si vous avez déjà fait l'expérience.
Ca dépend à quel point tu descends dans le vernis. Au ponçage on tourne plus autour de 10-20 microns retirés pour une simple correction de défauts. Après que tu ais une couche de 150 ou 300 microns ne change pas forcément la donne. C'est pas parce que tu as 300 microns au PTG que ton vernis fait 150 microns...
Merci Araeftw pout cette indication. Ca me donne une idée pour définir ma marge de manœuvre. J'aurais aimé bien savoir combien de µm de vernis il me reste mais ca sera très difficile à savoir. J'ai pris des mesures sous le capot, donc sans vernis, mais l'épaisseur varie tellement d'un endroit à un autre. Impossible d'estimer quelque chose. Mon but était de faire une correction. Voir si les taches partent. Si ça ne part pas, faire un ponçage (donc une deuxième polish) mais je pense que je n'ai pas autant d'épaisseur de vernis.
Toute façon, aucune chance que ça parte au polissage si ça devait partir. Au 2000 à sec sans trop forcer ça peut le faire. Tu ponces jusqu'à ce que cela soit uniforme et matte (donc plus de petits ronds de couleurs brillantes / morceau de couleurs brillants. Puis tu repolis par dessus.
