Bonjour, Je regarde tout doucement pour me lancer au wetsanding, j'ai lu et regarder pas mal de vidéo sur ce sujet afin de prendre mes précautions mais quelques questions reste présente. J'ai parcouru plusieurs forums, j'ai lu plusieurs avis mais bon... je me décide à écrire maintenant, certain dise qu'il faut utiliser du 3M, d'autre dise du Meguiar's et moi de mon coté j'ai un magasin qui revend que des pièces pour auto, c'est la ou les garagistes indépendant vont ce fournir donc je me dis qu'ils sont compétent dans leur job, on ma dit pour faire un bon wetsanding on part avec du 2000 puis 2500 et on fini au 3000, mais quand j'ai lu que certains disaient qu'il fallait utilisé des marques spécifiques sa ma freiner.... Donc je n'ai toujours pas franchis le pas, mais aussi je ne sais pas trop quoi prendre car un magasin comme sa il y en a pas à tout les coins de rue par ici... Mais alors j'ai aussi une autre question, comment peut on savoir si on a un vernis tendre ou dur ? De nos jours on ma expliqué que les nouveaux véhicule aurait un vernis tendre donc lors des rénov je fais très attention, mais je me suis déjà demandé n'y a t'il pas un moyen plus facile de savoir quel type de vernis on a en face de nous ? Voilà merci d'avance de votre réponse
Pour le vernis, il semblerait que certaines généralités fonctionnent comme: les japonaises ont un vernis tendre, les allemandes un vernis dur, ... Seulement, il existe toujours des exceptions pour confirmer la règle. Dis nous la marque et le modèle et les dieux du forum sauront sûrement te répondre. Concernant les marques, je pense qu'un 2000 à l'eau de chez 3M doit être à peu près équivalent à un 2000 à l'eau de chez Meguiars, etc etc. Dans le doute, je pense que tu peux faire une première passe au 3000, si cela ne corrige pas assez tu descends en granulométrie et ainsi de suite jusqu'à obtenir la disparition de ta rayure. Bon courage et attends peut-être d'autres avis car le mien est purement théorique
alors pour le wetsanding que je n'est pas encore eu l'occas' de faire, moi je suis allé en casse chercher 2 capot sur lesquels tu fait des rayures et tu t'entraine... au moins tu aura un "minimum" d'expérience. Je ne suis pas certain qu'une marque est meilleur qu'une autre sur du papier a poncer mais tu changera peut être plus souvent de papier avec une "sous" marque ou du moins il se chargera plus vite ou encore se désagrégera plus vite la dessus attend d'autres conseils d'expert. Pour ma part je pensé en acheter soit dans un garage près de chez moi ou sur la centrale du carrossier vu que j'ai 2 ou 3 autres bricole a commander. Sinon pour la réponse de john je ne suis pas tout a fait d'accord en effet tu ne commence pas au 500 !!! mais plutôt au 2000 voir 2500 ( il me semble bien avoir vu certaines reno ou les plus expérimenté attaqué même au 1500) sans oublier que si tu redescend en grain il te faut une passe de grain plus fin pour finir. je ne sais pas si je suis clair dans mes explications moi je ferais genre 2000 une fois que la rayure est un peu moins visible 2500 puis une fois encore un peu moins visible 3000 et après polissage. arrêté moi si je me trompe mais si ne voit plus ta rayure après être au 1500 il y a de grande chance de percer le vernis suite au autre ponçage plus fin. La ou je suis d'accord c'est sur la "dureté" des vernis: pour faire simple jap ==> tendre / allemand ==> dur mais cela varie aussi en fonction de l'année de la voiture car comme l'avait dit pat' dans un de ces formidable post les constructeur cherche a économisé de la marchandise lors de la création de leur modèles donc les dernières génération de véhicule sont des vernis "dur" mais en fine couche En espérant t'avoir aidé et n'hésitez pas à réagir si je me trompe!
Pas de marque en particulier. Il est deja pas evident de trouver ce que l'on veut. Commence effectivement pas trop fort pour t'habituer. Moi je dis le finir au 5000 c'est bien aussi. Ca facilite grandement la phase polissage et tu flippes moi en te disant " p'tain j'vais percé"
C'est pour ça que j'avais proposé de commencer par du 3000 Et si ce n'est pas suffisant, tu descends en granulométrie. Une fois la correction de la griffure effectuée, il faut effectivement reponcer avec un papier de plus en plus fin ( je n'avais effectivement pas reprécisé cette étape ). Par contre, là ou je pensais que l'on pouvait s'arrêter au 3000, certains vont jusqu'au 5000.
Merci de vos réponses Je vais donc projeté sa pour le mois prochain Donc je peux aller jusque 5000 qui est un grain encore plus fin que le 3000 (pour finir), j'espère que sa va allez
NON non je me suis mal exprimé ce que je veut dire c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir supprimé le default complètement pour passer a un papier plus fin. Exemple: on attaque au p 2000 puis quand tu voit que ta rayure s'estompe hop tu passe au 2500 ( sauf qu'a ce moment la la rayure est toujours présente et visible) et ainsi de suite pour au final finir ta rayure au p3000 ou p5000! théoriquement en utilisant cette " méthode " ta rayure n'est pas totalement supprimé quand tu arrive au p3000 ce qui fait que tu "économise" l'épaisseur de ton vernis. En espérant être un peu plus clair sinon je ferai un schema pour que se soit plus simple!
Pour moi oui c'est plus beaucoup plus clair ta dernière explication En fait on atténue la griffe avec le wetsanding et grace au polissage elle va disparaitre ou être très très peut visible. Est-ce que j'ai bien compris ton explication ?
Oui, tu as compris. Voila quelque schéma pour un polissage.(trouver sur forum auto, fait par Nikko Krazzy) http://pin.emmanuel.free.fr/temp/FA/avant polissage.jpg http://pin.emmanuel.free.fr/temp/FA/apres polissage.jpg http://pin.emmanuel.free.fr/temp/FA/non polissable.jpg
Oui, tu as bien compris Voila des chéma qui vont permettre de comprendre( fait par Nikko Krazzy sur forum auto) Le topic ultime de l'entretien de son auto - Techniques - Lavage auto - FORUM Pratique Comme tu peux le voir, le polissage va atténuer ou effacer les dégâts occasionnée sur le vernis Le wetsanding lui va enlever les rayures encores présentes après un polissage (photo 2). Le WS va enlever comme tu peux le comprendre plus de vernis pour avoir un vernis uniforme sans trace comparé à un polissage. Ne pas oublier qu'après un WS, tu sera obligée par la case polissage sinon tu auras les traces de poncage. Si quelqu'un veut garder les fotos dans son hébergeur pour pas qu'elle disparaît, il est le bienvenu.
merci en tout cas pour ton aide guigui parce que expliquer sur internet ... pas évident C'est vrai qu'un petit schema tous simple est aussi efficace et oui je pense que tu as comprit mais normalement si WS bien fait la rayure est définitivement supprimé C'est pour cela va chercher une élément en casse et entraîne toi au moins tu te feras la main! bon courage à toi! sa sent j’espère un futur reportage
Merci pour vos explications Léna et guigui Oui c'est prévu pour le mois prochains, ici je me renseigne également sur une rénovation cuir car je suis en terrain vague mais aussi déçu d'une rénovation faite sur les sièges de la voiture de mon père et comme pour le moment le temps en Belgique est loin d'être parfait je m'occupe de l'intérieur de voiture. Je vais aller me chercher un capot et le mettre dans le garage et me faire la main alors Un grand merci
C’est ce que j’ai fais aussi c’est la meilleure façon de se familiariser avec la technique et puis au moins tu te lancera avec un minimum de confiance
Ok lenaM/// on s'était mal compris. On est entièrement d'accord. Je me suis sûrement pas assez bien exprimé non plus. Merci à guigui059 pour l'explication plus détaillée.
